Иконные доски

Раскрой материала

Изготовление иконных досок состоит из последовательности операций, основной из которых является раскрой материала. Торцы досок обрезаются по 15–25 сантиметров, так как в процессе сушки на них вероятно образование очень тонких незаметных разрывов и свищей. Сердцевина удаляется, она обладает малой плотностью, в связи с чем впоследствии возможно образование трещин. Доска внимательно осматривается, на ней не должно быть гнили, сквозных и больных сучков, имеющих тенденцию к дальнейшему выпадению. Торцовка производится ручной циркулярной пилой. Обрезать обзол и распускать по длине материал удобно на циркулярной пиле с подвижным столом.

При наборе щита, доски выкладываются сердцевиной годичных колец к лицевой стороне. Это обусловлено тем, что при дальнейшем высыхании дерева, сначала испаряется свободная (капиллярная) влага, которая находится в межклеточном пространстве, а затем гигроскопическая (связанная) влага, пропитывающая клеточные оболочки. Вся усушка или движение влаги направлено от сердцевины к наружным слоям, поэтому первое время доску выгибает к лицевой стороне. Для исключения деформации иконной доски используются шпонки.

Разметка

Далее производится разметка делянок — подбор досок для формирования щита. Делянки (доски) должны быть несколько больше предполагаемого конечного размера. Оставляется запас по ширине каждой доски для пристружки. Ширина каждой делянки не превышает 17 сантиметров. Как показывает опыт, старые иконные доски сделанные из широких досок имеют сильный изгиб, это плохо для иконостасов и икон в окладах. В то же время «штакетник» также непригоден. При наборе учитывается, что с краев должно остаться после обреза в размер, не менее трех с половиной сантиметров материала. Подбирая делянки, для будущей переклейки, мы стараемся поместить в центр широкую доску так, чтобы на ней полностью поместился лик. Плохо когда по центру иконной доски проходит склейка. Основная нагрузка приходится на швы, где в первую очередь появляются трещины, повреждается изображение. По завершении набора иконной доски делянки помечаются, это необходимо для пристружки и склейки.

Пристружка

После выполнения пристружки, при слабом сжатии между соседними досками не должно оставаться зазоров. На практике качество пристружки зависит от точности станка и мастерства столяра. На идеально приструганой доске будущий клеевой шов между делянками не виден глазу.

Склейка

Следующий этап — склейка доски. Для сборки щита мы используем мездровый клей высшего качества. Фактически в Артели применяется старинная технология склейки столярных изделий. В современных условиях, при наличии большого выбора готовых синтетических клеев, мездровый клей редко используется в столярном деле. Для его приготовления требуются некоторые навыки и дополнительные трудозатраты. Тем не менее, преимущество мездрового клея над другими, особенно синтетическими очевидно:

  • он сохраняет свою эластичность и не стеклуется (сильно твердеет). Не отслаивается в случае некоторой деформации доски, и таким образом препятствует образованию трещин;
  • при перемене влажности (а в храмах это распространенное явление) происходит расширение либо сужение доски по ширине. Мездровый клей при увеличении влажности набухает и расширяется вместе с древесиной чем сглаживает возникающее механическое напряжение. Не происходит отслаивания клея от делянок, не повреждается клеевой шов. При применении других, особенно синтетических клеев, в аналогичной ситуации растрескивание щита может произойти в течение полугода;
  • реставрация иконных досок склееных на синтетический клей черезвычайно затруднительна;
  • мездровый клей устойчив к окислению на воздухе, в результате которого происходит разложение вещества. Подобные процессы вызывают расслоение щита на отдельные доски. Для синтетических клеев период окисления составляет 15-25 лет. Для мездрового — 80 лет, а, как правило, значительно дольше;

Клей проходит процедуру подготовки. Для разбухания его заливают теплой водой — 18оС, перемешивают и оставляют на 60 мин. Затем емкость с клеем помещают в водяную баню — 75оС. Через некоторое время снимают верхний слой — образовавшуюся пенку, и помешивают до получения однородной массы. Подготовленные делянки размещают на ваймах (струбцинах), в соответствии с обозначенной ранее разметкой. Клей наносится на торцы заготовок равномерно и быстро, так как остывая он теряет свои свойства. Эту операцию лучше производить вдвоем. После этого изделие зажимают в ваймах (струбцинах), для того, чтобы доску не выгибало при сжатии, ее фиксируют по ширине несколькими брусками. Доска становится готова к дальнейшей обработке после 12 часов высыхания.

Фугование и рейсмусование

При небольших размерах щит для получения необходимой толщины пропускается через рейсмус, а затем шкурится. Предварительно струбциной снимается оставшийся после сборки высыхший клей. Большой щит сразу подвергается прошкуриванию. После этого щит обрезается со всех сторон до нужного размера.

Вставка шпонок

Шпонки предотвращают прогиб доски, а также являются дополнительным узлом обеспечивающим целостность щита. Впоследствии, в иконной доске создается определенный температурно-влажностный режим, и шпонка прекращает свою «работу». Иногда встречаются древние доски без шпонок, и только время повреждает иконопись, которую нужно реставрировать. Шпонки производятся из более плотного материала — сосны, дуба. Изготавливаются только из края досок (мягкая сердцевина для этих целей непригодна), должны быть без сучков и трещин. Доски малого размера (со стороной до 15 см) изготавливаются без шпонок. Шпонки бывают задние и торцевые. На малых досках мы, как правило, устанавливаем торцевые шпонки, а при величине сторон более 25 см – задние. Особо необходимо отметить, что врезка задних шпонок производится строго на одну треть толщины щита, а толщина шпонки должна быть равна толщине щита.

Выемка ковчега

Последней операцией при изготовлении доски является выемка ковчега (доски могут быть, как с ковчегом, так и без него). Выемка ковчега производится ручным фрезером. Угол скоса лузги может быть различным и определяется иконописцем. В соответствии с этим требованием подбирается фреза. В целом, при приеме заказа, указывается ширина полей сбоку, сверху, снизу, глубина ковчега и угол склонения лузги. В углах ковчег может быть как закругленным так и прямоугольным. После прохода фрезы, углы ковчега остаются закругленными, для придания им прямоугольной формы, мастер дорабатывает их вручную при помощи стамески и резца. После выемки ковчега доска окончательно прошкуривается с лицевой и боковых сторон.

В таком виде доска становится пригодна для нанесения левкаса.

ОБРАБОТКА ДЕРЕВА

Большинство чернил, протрав и красок растекается по поверхности дерева, поэтому проводить ими тонкие штрихи или писать совершенно невозможно, если не сделать соответствующей подготовки.

a) Смолу-сандарак растирают в мельчайшую пыль, которой припорашивают шерстяной лоскуток и нати­рают им поверхность дерева Письмо чернилами и про­травами становится возможным, но полировка затруд­нительна

b) Для разрисовки обычно выбирают светлое и плотное дерево, например, остролистник (падуб), лимонное и т. п. Предварительно поверхность дерева шлифуют наждачной бумагой.

Затем готовят чернила из:

3 весовых частей мелкой копоти,

5 весовых частей медного купороса и

15 весовых частей этилового спирта

При помощи стального пера этими чернилами мож­но свободно рисовать на поверхности дерева, не опаса­ясь растекания. Когда рисунок высохнет, его пропола­скивают несколько раз в течение двух суток большим количеством воды От таких промывок черная краска проникает глубоко в дерево и рисунок становится на­столько прочным, что его можно свободно шлифовать и чистить без опасения стереть.

c) Один из новейших способов рисования на древе­сине заключается в том, что на шлифованной дощечке делают грубый рисунок чернилами, приготовленными из графита и растворимого стекла После просушки на черточки рисунка наносят гальваническим способом слои металла, например, никеля. Вынув из ванны, до- хцечку сушат и рисунок шлифуют куском кожи, что придает ему металлический блеск Для лакировки ри­сунков употребляют исключительно копаловый лак.

Благодаря этому способу можно избежать инкрусти­рования металлических вставок, но, с другой стороны, нанесение металла в гальванических ваннах является уже инои отраслью ремесла и требует особой оснащенности.

Способ серебрения:

d) к крепкому раствору азотнокислого серебра (ля­писа) в дистиллированной воде добавляют крепкий раствор гуммиарабика и взбалтывают. Добавляют еще несколько капель какой-либо краски и получают чер­нила, которыми можно рисовать — растекаться они не будут. В то время, пока рисунок просыхает, готовят слабый раствор серной кислоты с водой и опускают в него кусочки цинка. От действия разведенной кисло­ты на цинк выделяется большое количество водорода, который направляют на рисунок, выполненный ляпис­ным раствором Рисунок станет серебристым, причем серебро пристанет к дереву очень крепко. Лоск на серебре получают при натирании замшей.

В иллюстрации использовано изображение с сайта http://www.gsinai.com/

Состав для покрытия иконы — камень преткновения для многих, особенно когда речь заходит про икону с позолотой.

Если брать классический вариант покрытия иконы написанной яичной темперой без золота, большинство иконописцев останавливается на покрытии только лишь одной олифой. Как покрывать олифой по классическому варианту (гонять, фикать, использовать снитки и т.д.) можно посмотреть на том же Youtube, благо роликов в профильных каналах предостаточно. Со своей стороны хотим сказать лишь, что покрытия одной только олифой недостаточно — через 3-5-7 лет икона становится желтой от естественных причин и ее приходится реставрировать, т.к. все что вы написали синим цветом оказывается зеленым так далее. Благо олифа легко расчищается спиртом (главное не протереть слишком до потери красочного слоя). Однако это конечно не выход. Кстати, если вы хотите подробно о том, как правильно выбрать олифу лучше прочитать эту статью.

Важный момент в покрытии иконы — чтоб покрытие со временем не меняло цвета — не темнело, не белело, не желтело, не покрывалось пятнами и т.д. Различные мастера и мастерские используют свой вариант покрытия. Мы хотим поговорить о том способе, который используем мы сами.

Этот способ хорош еще и тем, что, помимо долговечности свойств покрытия, он оставляет матовое золото матовым, а глянцевое — глянцевым. Для нас, работающих в русском стиле полировки золота () , возможность сохранения контрастности между матовой и глянцевой позолотой имеет большое значение.

Важный момент №1 — перед нанесением покрытия по нашему способу все написанное золотом по краске или краской по золоту необходимо прикрыть высокоочищенным шеллаком или сандараком.

Важный момент №2 — наш способ подходит только для полиментной позолоты.

Итак, вот рецепт:

Сначала олифой тонким слоем пропитываем аккуратно везде, где у нас находится яичная темпера, не заходя на золото, иначе в тех местах где олифа попала на золото будет сильная муть, которую сложно убрать. Далее даем высохнуть и в тарелочке замешиваем следующую смесь:

Олифа натуральная: 1 часть

(мы пользуемся и рекомендуем эстонскую Vekker, ее можно найти например на нашем сайте в фасовке 0.5 и 5л)

Лак ПФ-283: 1 часть

(мы пользуемся и рекомендуем производителя Ярославские краски, его тоже можно найти на нашем сайте)

Смешиваем 1:1 эти ингредиенты и латексной перчаткой тонким слоем, впротир, наносим на поверхность иконы, не оставляя лишнего. Через несколько часов добавляем так же впротир в места, где смесь прожухла и оставляем на ночь сушится. Часов 16 и покрытие готово.

Оно не белеет, не желтеет, не темнеет со временем у нас. Матовое золото осталось матовым, глянцевое — глянцевым. Создается отличный защитный слой, по своим свойствам не хрупкий, а более вязкий, за счет этого исключены трещины даже при ударе, только небольшая вмятина.

Важный момент — прежде чем пользоваться этим способом в первый раз, пожалуйста, проверьте способ нанесения этого покрытия на пробнике, грунтованном картоне или ДСП. Не делайте незнакомую вам технику сразу же на иконе, иначе пропустив какой-то мелкий, но важный нюанс, вы рискуете испортить работу нескольких месяцев вашей жизни. Проверили, поняли ошибки, исправили и только потом можно наносить на икону.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *