Как нарисовать икону?

Во все времена человек искал себе покровителя, ибо считал себя недостойным познать все высшие истины самостоятельно. Как только объявлялись необъяснимые вещи — им приписывались божества разной категории и веса, вплоть до таких, которые сознательно хотели либо убивать человека, либо беречь его. Так продолжалось веками, необъяснимых вещей становилось все меньше, люди становились хитрее и умнее, но нужда в высших существах так просто не отпала, ведь самостоятельно не каждый человека находит выход. Да речь идет о религии, и мы будем учится как рисовать икону карандашом. Икона — способ сохранения всей святости умерших святых. Чудесным образом изображение более или менее похожего святого человека влияет на уровень святости картины, некоторые из них плачут кровью, что считается весьма хорошим знаком и требует тщательного изучения, другие периодически то помогают людям, то нет, на все воля Божья. Секретной техники рисования нет, ровно так же, как материала. Кроме того, древность и срок существования обычной иконы открыто влияет на уровень её святости.

С одной стороны Христианство не имеет ничего общего с язычеством. Но получается странная вещь. Молится картинке — то же самое, что молится любым другим вещам. А поклонятся вещам, это уже противоречит самой религии. Да, там подразумевается Бог, но рисовал картину ведь человек. И состоит она из материалов, купленных на рынке, или в интернет магазине. К тому же каждый желающий может взять инструменты и нарисовать свою икону. Будет ли она такой же святой?

Мне, пожалуй, это неизвестно, да и докапываться до сути не моя задача. Поэтому лучше я расскажу то, о чем знаю наверняка. Это серьезный рисунок и рисовать его весьма сложно, поэтому следуйте таким шагам:

Как нарисовать икону карандашом поэтапно

Шаг первый. Сначала вам нужно аккуратно нарисовать необходимые формы людей, матери и ребенка на руках, с ореолами над головами. Шаг второй. Теперь внимательно обрисуйте черты лиц и набросок одежды. Шаг третий. Теперь прорисуйте длинные волосы, поработайте над элементами лица и складками на одежде. Шаг четвертый. Если у вас все получилось, то осталось только очистить ластиком весь рисунок от вспомогательных линий и чуть подправить линии. Добавьте теней. Кроме икон можно нарисовать еще:

  1. Церковь;
  2. Свечи;
  3. Храм Будды;
  4. Окно;
  5. Дьявола;
  6. Космос;
  7. Мальчика;
  8. Беременную девушку;

Если у Вас есть желание нарисовать что-нибудь, но не нашли такого урока, Вы можете написать мне свои идеи на страничке заказов. И я постараюсь сделать такой урок рисования.

Грунт левкас, используется для выравнивания поверхности пористых материалов, которые хорошо впитывают влагу. К ним относятся: виды бумаги и картона, дерево и древесно-стружечные материалы, штукатурка, гипсокартон и прочее.

В левкас можно добавлять любую колеровочную пасту, предназначенную для водно-дисперсионных красок. При использовании этого грунта, поверхность не деформируется и не коробится. Данный вид грунтовки можно как преобрести в специализированном магазине, так и приготовить самим.

Сегодня, хотелось бы остановиться именно на грунте, изготовленном в домашних условиях.

Вот несколько рецептов:

Рецепт 1

Для приготовления левкаса в 0,5 л воды комнатной температуры кладут 50 г сухого желатина. Через 1 час, когда желатин»разбухнет», его подогревают на водяной бане при температуре 60 — 65°C (небольше, в противном случае желатинпотеряет свою клейкость). В теплый (но не в горячий!) раствор клея через сито просеивают мел ~3 части от объема жидкого клея. Аккуратно перемешать мел с клеем, стараясь не образовывать воздушные пузырьки в массе левкаса. Качество левкашения не будет высоким, если левкас несвежий, поэтому готовить его следует небольшими порциями, рассчитанными на 2—3 дня работы. По своей консистенции и составу левкасы отличаются крепостью (зависит от количества клея) и густотой (зависит от количества наполнителя). Для первых слоев покрытия приготовляют более крепкий левкас, а для последующих — менее крепкий, но более густой. В качестве пластификатора в левкас добавляют льняное масло (до 8% по объему). При золочении на полимент и на клей льняное масло в левкас не добавляют!

Рецепт 2

Берем желатин пищевой — 25г (это если желатин фирмы Аромикс, а если Мрия — 50 г), разбавляем в 0,5 л кипяченой и отстоянной воды. Размешиваем и оставляем на чаc набухать. Потом ставим левкас на водяную баню до образования однородной массы,без всяких желейных комков.Теплый желатин переливаем в 3 л банку. Мел
(дисперсный) берем в пропорции 1:1,7 (желатин:мел), понемногу добавляем в желатин и рукой переминаем в банке, до сметанной консистенции, чтоб не было комков. Эту смесь процеживаем через капроновый чулок, достаточно плотный. Все комки и мусор остаются в чулке.первый слой наносим жидкий, кистью. Последующие слои наносим уже застывшим холодным левкасом. Рукой, ладонью прямо на доске разминаем левкас и растираем.

Рецепт 3

Возьмите 75 гр. желатина, 25 гр. мездрового клея, залейте 800 гр. холодной кипяченой воды. Оставить на 4-5 часов для набухания. Разбухший клей поставьте на паровую баню и сварите, периодически помешивая до появления пленки. Само собой, вода в «бане» не должна кипеть. Если клей плохого качества при варке будет выступать белая пена, ее нужно убрать. После появления пленки, предварительно просеянный через сито мел, засыпать небольшими порциями в клей, не снимая клей с огня. Засыпать мел можно столовой ложкой, стараясь попасть в центр варящейся массы. Клей не помешивать! Маленькие порции мела, засыпаемые в раствор, будут тонуть, образуя меловой конус. Когда вершина этого мелового конуса не будет больше осыпаться и будет возвышаться над поверхностью клея примерно на 3 см, левкас можно снять с огня, добавить еще 5-6 столовых ложек мела и перемешать. Должна получиться однородная масса без комков консистенции жидкой сметаны. В слегка остывшую теплую массу можно добавить 2 чайные ложки глицерина или
2 чайные ложки меда. Хорошо перемешать. Левкас можно теплым процедить сквозь ситечко. Если готовится чистовой левкас, в ситечко положить служенную вдвое марлю. Чистовой левкас используется для верхних слоев. Чистовой левкас можно получить, используя для его приготовления, мел «экстра». А так же его можно получить следующим способом: Приготовленный левкас из обычного мела оставить при комнатной температуре на 6-8 часов, затем поставить в холодильник. После того, как левкас остыл вытряхнуть его из емкости и разделить пополам. Более грубые частицы опустились вниз емкости. Это черновой левкас, используемый для первых 3-х слоев. Наверху остался тонкий мел, это
чистовой левкас, используемый для верхних слоев. Черновой левкас позволяет быстро набрать нужную толщину, если использовать только чистовой левкас, процесс левкашения займет очень много времени. Теплый левкас кистью (лучше
жесткой) тонким слоем нанести на сухую доску с паволокой. Втереть левкас, вбивая его кистью в паволоку. Дать высохнуть в течении 3-4 часов. На это время посуду с левкасом накрыть отжатым полотенцем и поставить в холодильник. Второй слой можно нанести более толстым слоем, если растрескается, не страшно. Второй и последующий слои наносят шпателем (резиновым или металлическим, кому как удобнее). Каждый слой должен просохнуть. Высыхая, левкас белеет. Левкас наносят равномерно по всей поверхности доски. Если имеются шероховатости и неровности, каждый последующий слой можно шлифовать наждачной бумагой. (Левкас, на время просушивания слоя убирать в холодильник,
накрывая влажной, хорошо отжатой тряпочкой. ) 5-6 верхних слоев наносят чистовым левкасом. После высыхания
последнего слоя окончательно заполировать левкас мелкой шкуркой. После шлифования протереть левкас чуть влажной тряпочкой, чтобы убрать меловую пыль.
Паволоку клея на мездровый клей. Лучше для нее использовать уже послужившую, но не ветхую льняную ткань. Она мягче. Если использовать хб, то такая паволока быстро разрушится. Клеить на мездровый клей 15%.

Рецепт 4

Приготовление клея: осетровый — 160гр.,а мездровый 170-180 гр. на литр воды. На один объем готового клея 3,5 — 4 объема мела,хорошо перемешать рукой. На 0,5 литра готовой массы 1 чайные ложки моющего ср-ва «Прогресс»и 4 стол.ложки льняной олифы,перемешиваете, 5-ю часть в холодильник,а в оставшиеся 4 части доливаете 3%(осетр) или 5%(мездр.),до густого кефира. Паволока клеится на тот-же клей. Сперва наносится жидкий левкас кистью, 6-8 слоев, а на след.день (если высох) густой левкас (котор.был в холод.)шпателем в притирочку 2-4 слоя Левкасить лучше с 2-х сторон,особенно большие доски. Тыльная сторона и торцы закрашиваются масляной краской и вощатся.

Рецепт 5

Готовим клей. Пачку пищевого желатина — 25 гр. надо замочить в стакане холодной воды не менее чем на 2 часа, лучше на ночь. Разбухший желатин помещаем в паровую баню, где он распускается до состояния однородного клея. Для пропитки доски разводим клей пополам с почти кипящей водой. Примерное соотношение клеевого раствора и мела:
Мел — 2, 75 гр. 10% раствор технического желатина — 200 мл. В чистую посуду насыпаем горкой мел, добавляем 1/4- 1/3 часть приготовленного клея с таким расчетом, чтобы полученная масса была консистенции пластилина. Добавляем
1/3 часть чайной ложки меда и разминаем руками в течение 10-15 минут. После этого разводим оставшийся горячий клей. Готовый левкас представляет собой раствор консистенции жидкой сметаны. Через 1-2 часа он застывает. Для хранения накрываем его сырой тряпочкой. Первый слой левкасного грунта наносится на доску в виде жидкой суспензии (напоминающей побелку), которая набеливается флейцевой кистью на поверхность поволоки. Первый слой грунта будучи жидким проникает в поволоку и прочно соединяется с основанием.После высыхания первого (набелЕнного) слоя грунта наносят последующие слои, но уже в виде густой массы, напоминающей густую сметану. Эту часть грунта наносят
эластичным шпателем.Все последующие слои левкаса наносят на полностью высохший твердеющий слой. Каждый
нанесенный слой левкасного грунта тщательно шлифуется, выравниваясь наждачной шкуркой на деревянной колодочке.
Левкасный грунт должен быть идеально ровным. Чтобы приблизиться к идеально ровному живописному слою, необходимо наносить несколько слоев грунта с последующим шлифованием их.

Рецепт 6

Для первого слоя в ведре воды проваривают килограмм столярного клея хорошего качества. В еще не остывший раствор примешивают до густоты шпаклевки толченый просеянный гипс. Для второго слоя варят в таком же ведре воды 200 граммов клея, который смешивают с гипсом и одной четвертой частью мела. Грунт для третьего слоя варится из 800 граммов клея на тоже количество воды, смешивается с равными частями гипса и мела, перемешивается до густоты шпаклевки. На доску грунт накладывается шпателем. После каждой шпаклевки грунт хорошо просушивается. Во время всего процесса грунтовки в помещении поддерживается температура от двадцати до двадцати пяти градусов, так как от неравномерной температуры грунт может потрескаться. После просушки последнего слоя грунт зачищается ровным бруском пемзы с водой, после чего он делается чистым и ровным.

Надеемся, что эта информация оказалась для Вас полезной!

Неожиданная весьма тема, не так ли? Многие взрослые люди отнесутся с сомнением к такой идее. Но однажды, будучи ребенком, я пришла на урок живописи, и учитель сказал, что мы будем рисовать иконы. И дети совершено спокойно, с радостью и интересом познавали иконопись. И у них получалось!

Мы привыкли к предметам на картинах, а вот Анри Матисс подметил, что художник рисует знак. То есть изображает предметы очень характерным для него, уникальным способом. Приглядитесь к картинам любого художника, даже люди – вроде бы разные личности – в чём-то похожи. В кубизме, национальной восточной живописи, современных японских комиксах идея знака ещё более наглядна.

У иконы тоже есть стилистика. Причём пропорции тела и головы в учебнике иконописи и учебнике рисунка описаны одинаково. Разница обычно в том, что на иконах плоскости более ярко выражены. Ну и, разумеется, есть каноничные позы и цвета.

Предлагаю нарисовать икону цветными карандашами. Это выглядит вот так.


Рассмотрите разные варианты икон: сочетаний цветов и вариаций поз, оформления и стилизации не так уж мало. Сейчас икона приближена к реалистичной картине, а когда-то была весьма «схематичной».


Выберите определенный образ, с которого вы будете списывать икону. Нарисуйте сперва черновик в карандаше. Можно так же воспользоваться рисованием по сетке.


Лучше всего подойдёт цветная бумага: охристая, жёлтая или серая. Опять таки присмотритесь к гамме существующих икон. Карандаши я взяла на восковой основе, можно заменить обычными цветными, но белый всё равно нужен восковой, он даёт непрозрачность.

Загрунтуйте лица и руки белым.

Затем наносите цвета от светлого к тёмному: бежевый розовый, охра, коричневый, тёмно-коричневый.


Опирайтесь на опыт портрета (урок 10) в плане гаммы и на опыт рисования свечи (урок 7), когда мы посредством множества слоёв добивались гладкой фактуры. Процитирую себя:

«Пусть сначала штрихи будут лёгкими, затем усиливайте цвета, вбивайте карандаш в бумагу. Небольшой секрет: при нанесении светлых тонов поверх тёмных поверхность сглаживается, становится пастозной, цвета плавно перетекают друг в друга. Особенно это заметно при рисовании восковыми мелками или карандашами».

Основа успеха! Слоев будет в данном случае ещё больше, а штрихи будут ещё деликатней, тогда поверхность станет гладкой, с мягкими переходами.

Важно: светлые участки грунтуйте сначала белым, а потом наносите цвет. Светлые детали пишите прежде тёмного фона. Сами границы светлого и тёмного смягчайте светлыми тонами, чтобы не было мелких просветов.


Одеяния займут меньше времени, чем лица, хотя добиться глубоких тёмных тонов тоже не просто. Снова многослойность вступает в бой. Наиболее используемые цвета: голубой, алый, белый, пурпурный, чёрный, коричневый, золотистый. Для последнего на бумаге применяем сочетание белого, бежевого, окры и немного розового.


Буквы спишите с оригинала. Обычно они красные или терракотовые, можно взять карандаш цвета «металлик».

Обведите нимбы и закрасьте их белым или бежевым.

Картина готова.

Вас может приятно удивить результат. Привычные вещи – карандаши, бумага, руки – рождают то, что казалось далёким. Это ценный опыт: как мастерский, так и духовный.

23.12.2011. Даша Ревина

К оглавлению уроков рисования от Даши
К оглавлению уроков рисования

Создание иконы — длительный, кропотливый, многоэтапный процесс.

На примере Венчальных икон размером 18х24 мы проиллюстрируем и расскажем о том как создаются иконы в нашей мастерской.

1-ый этап: Изготовление иконной доски.

Для написания икон наши иконописцы используют доски, изготовленные в столярной мастерской. Самая подходящая древесина для изготовления иконной доски — липа. С обратной стороны доски столяр делает шпонки. Шпонки изготавливаются из дуба, они предотвращают прогиб иконы. Иконные доски бывают без ковчега и с ковчегом. На лицевой стороне доски с ковчегом вытесывается плоское углубление, вокруг которого оставляются нетронутыми поля. Углубленная часть доски называется ковчегом, возвышение от ковчега к полям иконы называется лузга. Глубина ковчега для небольших икон составляет 2-2.5 мм, для крупных икон 3-4 мм.

2-ой этап: Нанесение специального грунта (левкаса) на иконную доску.

Левкас, в состав которого входят мел и клей, накладывается на марлевую ткань — паволоку, предварительно наклеенную на иконную доску. Мастер, работающий с левкасом знает и соблюдает технологию этого процесса. У каждого левкасчика есть свои секреты приготовления левкаса, индивидуальные пропорции составляющих его частей. Покрытую левкасом доску просушивают и тщательно вышкуривают. Наша иконописная мастерская сотрудничает с высококвалифицированными мастерами-левкасчиками, так как от качества левкаса зависит качество золочения, гравировки, а также нанесения красочного слоя при написании иконы.

3-ий этап: Отрисовка образа на иконной доске.

На гладкую поверхность залевкашенной доски иконописец наносит рисунок образа с образца, утвержденного заказчиком. Затем мастер-позолотчик золотит необходимые участки иконы — нимб, фон, поля иконы. Мы выполняем золочение на полимент листовым сусальным золотом 960 пробы. Золочение иконы требует навыков и умения.

Если вы заказываете икону с гравировкой, то пред позолотой иконы мастер-гравер выполняет гравировку по левкасу. Только после этого можно золотить икону.

4-ый этап: Написание иконы.

Когда необходимые участки иконы позолочены, можно приступать к работе красками. При написании иконы мы используем высококачественные долговечные темперные краски, для разведения которых применяется яичная эмульсия (желток с добавлением воды и уксуса, или вина). Мы используем технику, в которой работали мастера 14-16 вв. Сначала основными цветами покрываются элементы одежды, лика, рук, пейзажа и архитектуры, то есть выполняется роскрышь иконы. Роскрышь — это основа для моделирования формы.

По роскрыши иконописец делает прорись или опись — нанесение всех контуров рисунка складок одежды, лика. Цвет прориси бывает чаще всего таким же, как основной тон роскрыши, но немного темнее, редко другой. Линии должны быть живыми, сочными, а не сухими и однообразными.

После нанесения описи, иконописец приступает к моделировке формы светом, то есть к нанесению пробелов на одежде, горках, зданиях, если они присутствуют в композиции иконы. Высветления наносятся послойно от темного к светлому.

Когда одежда, пейзаж, архитектура прописаны высветлениями, иконописец приступает к высветлению лика и рук святого. В иконописи существует много приемов наложения высветлений для моделирования формы. Каким будет лик по окончании работы во многом зависит от мастерства иконописца. У каждого художника-иконописца есть свои приемы и навыки, а также предпочтения, которые он использует, прописывая образ. Наши иконописцы достигают высветления при помощи многослойных лессировок — очень тонких красочных слоев, которые наносятся один на другой и создают эффект свечения лика. Количество таких слоев может достигать 50.

В конце работы над образом необходимо сделать притенения по краям одежды и в некоторых местах на лике, для придания большей выразительности и объема. Также выполнить оживки — светлые штрихи, которые придают еще больший эффект свечения.

5-ый этап: Нанесение ассиста.

Специальным клейким веществом иконописец наносит узор будущих золотых высветлений на одежде, архитектуре и деревьях, который затем наносится листовое сусальное золото. После этого на иконе необходимо выполнить надписи.

7-й этап: Создание защитного слоя.

Завершающий этап в работе над иконой — это покрытие иконы защитным слоем — олифой. Олифа пропитывает насквозь все красочные слои, скрепляя их между собой и с левкасом. Благодаря олифе все краски на иконе начинают звучать в полную силу. После высыхания олифы необходимо покрыть икону специальным лаком, который защитит краски от пожелтения, а саму икону от повреждений и других неблагоприятных факторов.

Венчальная пара готова.

Для лучшей сохранности иконы можно поместить еще в киот. Он защитит икону от пыли и от воздействия других внешних факторов.

По желанию мы освящаем икону в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре. Чтобы освятить икону, мы относим ее в храм. В соборе Лавры священник читает специальные молитвы на освящение иконы и кропит ее святой водой.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *