Православные достопримечательности стамбула

Во время своего первого официального визита в Константинопольский Патриархат, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал развивать паломничество в Турцию. За столетия, прошедшие с тех пор, были разрушены или обращены в мечети сотни православных церквей, осквернены многие святыни. Но не все. Уцелевшим жемчужинам Православия поклонились корреспондент журнала «Нескучный сад» диакон Федор Котрелев и фотограф Евгений Глобенко.

Вселенский Фанар

Нынешний Стамбул – город в основном турецкий: повсюду мечети, по-восточному одетые люди, пять раз на дню – завывания муэдзинов, разносящиеся из мегафонов с минаретов. За столетия оккупации Константинополь так отуречился, что найти в нем христианские святыни очень непросто: их осталось мало, со стороны они незаметны, а уличные указатели вообще не очень характерны для этого города. Поэтому желающему посетить святыни Царьграда надо хорошенько подготовиться к прогулке по Стамбулу. Или просто начать с посещения Вселенского Патриархата: а там уже объяснят, как добраться до других святынь.

Храм в Патриархии. Двуглавый орел на Царских вратах — герб Византии

Патриархат расположен в одном из самых колоритных районов города – Фанаре или, на турецкий лад, Фенере. «Фанар» по-гречески означает «маяк», и он когда-то был в этом месте. Здесь в течение нескольких столетий традиционно селилась греческая интеллигенция – фанариоты. Именно из фанариотов набирались грекоязычные чиновники для службы при дворе султана.

Но количество греков в Стамбуле постоянно уменьшается, а те, кто еще остался, предпочитают жить незаметно, тихо. Греческая община насчитывает сейчас около 3 тыс. человек, хотя до погрома, происшедшего в сентябре 1955 года, в ней было более 100 тыс. Тогда в ответ на взрыв во дворе турецкого консульства в Салониках по всей Турции прокатились антигреческие беспорядки. В Стамбуле были разграблены и опустошены 73 из 83 православных церквей, большую часть из них сожгли. Сейчас отношения турок к грекам более или менее нормализовались, но греческая община практически не имеет политического веса и голоса.

Православное духовенство здесь, кстати, не носит ряс (кроме патриарха), но дело тут не в страхе перед националистами. Этот обычай ввел Кемаль Ататюрк, первый президент Турции, который стремился сделать страну более светской и религиозно терпимой. Закон «Запрет на ношение фески» воспрещал носить религиозную одежду вне храма представителям любых конфессий.

Сейчас в Стамбуле трудно по внешнему виду узнать не только священника, но и христианскую церковь: крестов или нет совсем, или их с улицы не видно. Однако таксисты прекрасно понимают слово «Патриархат» – единственное, что они знают из христианских реалий, – и привозят прямо к нему. А можно и пешком – вдоль чудного залива Золотой Рог, разделяющего Стамбул на две части: Галатскую и Старый город.

В правой и левой частях храма, вдоль южной и северной стен находятся раки с мощами святых: справа — останки святых жен, а слева — мужей

Патриархат – это несколько зданий XVIII-XIX веков за высоченным забором и без вывески. В светлое время суток здесь всегда открыто. Внутри тихо-тихо! Беломраморная чистота, солнце и ни души… Направо – резиденция Вселенского Патриарха, и если вам нужно общение хоть с кем-нибудь, то это туда. Там и дежурный есть, и секретарь. А если в церковь, то тогда от ворот Патриархата – вперед. Церковь Великомученика Георгия построена в начале XVIII века. Внутри очень красиво: стасидии темного дерева с головами грифонов на подлокотниках, золоченый резной иконостас. На завесе Царских врат – герб Константинополя и Вселенского Патриарха: двуглавый орел. И тоже ни души… Лишь изредка здесь можно застать одного-двух туристов или паломников. Последние приезжают сюда в основном из Греции, но бывают и россияне. Они знают: здесь хранятся драгоценные христианские святыни. Например, справа от иконостаса помещена колонна, к ней, по преданию, был прикован Господь во время предкрестных истязаний. Из колонны до сих пор торчит остаток кольца, к которому и приковали Спасителя. Считается, что эту святыню привезла в 326 году из Иерусалима св. царица Елена. В правой и левой частях храма, вдоль южной и северной стен находятся раки с мощами святых: справа – останки святых жен, а слева – мужей. Справа можно поклониться мощам свв. Евфимии Всехвальной, Соломонии и Феофании.

Икона святой мученицы Евфимии

В начале III столетия проконсул города Халкидона – это через пролив Босфор, сейчас на этом месте район Стамбула Кадыкёй – пытался заставить христиан местной общины принести жертвы языческому богу. Особенно ему хотелось склонить к этому Евфимию, юную красавицу. Но святая Евфимия сказала, что «скорее он сможет перевернуть горы на земле и подвинуть звезды на небе, чем отторгнуть ее сердце от истинного Бога». Тогда проконсул сменил уговоры на пытки, но сломить веру св. Евфимии не смог. Она пела молитвы, призывая Спасителя на помощь, и каким мучениям ее не подвергали, Господь являл чудо – св. Евфимия оставалась невредима. Видя все это, многие уверовали во Христа. Умерла св. Евфимия только после того, как сама попросила об этом Господа. Тогда, повествует житие, медведица, единственная из всех зверей, которыми пытались затравить святую, нанесла ей небольшую рану – и тотчас она предала дух свой Господу. В Халкидоне в честь святой была построена церковь, где в 451 году прошел знаменитый IV Вселенский собор – Халкидонский, – на котором была осуждена ересь монофизитства.

Ветхозаветная святая Соломония была матерью семерых братьев Маккавеев, выступивших в 166 году до Р. Х. против нечестивого греческого царя Антиоха Епифана, который осквернил Иерусалимский храм и заставлял иудеев принести языческие жертвы. На глазах св. Соломонии мучили и убивали одного за другим ее детей. Она мужественно наблюдала их гибель, а потом умерла сама.

Св. царица Феофания жила в IX веке (+893) и была первой супругой императора Льва VI Мудрого (886-911). По наветам была вместе с мужем, тогда еще наследником престола, заключена на три года в темницу. Получив свободу, проводила жизнь в молитве и посте.

Богородица Монгольская: церковь, не закрывавшаяся никогда

Храм Монгольской Богородицы знаменит тем, что никогда не закрывался и не переходил во власть турок

Жизнь на Фанаре тихая, спокойная и совершенно лишенная туристов, которых в центре Стамбула очень много. Улицы тут вымощены булыжником и – так же как во всем городе – проложены на крутейших склонах. Через каждые два-три дома попадаются «бюффе» – маленькие кафе, где можно и поесть, и выпить кофе, но, в отличие от центра города, совершенно нет ракы – анисовой водки: на Фанаре живут в основном истовые, традиционные мусульмане, для которых спиртное запрещено.

Еще Фанар хорош тем, что здесь путника не осаждают чистильщики обуви со своими складными ящичками, наполненными щетками и ваксами. В остальных районах стамбульские чистильщики действуют так: вы идете себе спокойно по улице и вдруг замечаете, что человек с ящиком через плечо обронил щетку. Вы обращаете на это внимание чистильщика или подаете ему упавшую щетку. Рассыпавшись в благодарностях, «облагодетельствованный» предлагает почистить ваши ботинки – «совершенно бесплатно, я же ваш должник!». Но когда процесс подходит к концу, выясняется, что вы его не поняли. Вы должны 10-20 евро – ведь обувной крем был самый лучший!

Церковь Марии Монгольской расположена в семи минутах ходьбы от Патриархата. Но найти ее трудно. Между тем церковь эта – чудная! Построена она в XIII веке, а своим современным обликом и названием обязана дочери императора Михаила VIII Палеолога Марии Монгольской. Царевну из дипломатических соображений выдали замуж за монгольского хана, но и после этого она не прервала связей с родиной и пожертвовала деньги на строительство храма Богородицы, который впоследствии стали называть храмом Богородицы Монгольской. Церковь эта славна тем, что она единственная в городе никогда не закрывалась и не переходила в руки турок. Такой милости храм удостоился благодаря его прихожанину, греческому зодчему Христодулу, который построил для султана Мехмеда Завоевателя множество мечетей, и в частности мечеть Фатих. Грозный владыка издал особый фирман (указ), который запрещал закрывать церковь или превращать ее в мечеть.

Глухие ворота закрыты. На улице полная тишина. Но стучитесь сильнее – на стук выйдет сопровождаемая дворняжкой сторожиха: «Входите, входите». Это все, что она может сказать по-английски. А уж категорический и непонятный запрет на фотосъемку она выразит в красноречивых жестах: мол, внутри нельзя, идите на двор! В храме благоговейный сумрак (окна закрыты ставнями) и тишина. Уходить не хочется.

Влахернский источник: где произошло чудо Покрова

Все, что осталось от знаменитого Влахернского храма. Когда-то здесь хранились риза, покров и часть пояса Пресвятой Богородицы

Под Царьградом, видимо, залегают гигантские водоносные слои. По всему городу видны действующие или заброшенные источники – то безымянные, то с надписями по-турецки или по-гречески, как источник св. Харлампия на набережной вблизи Фанара. Многие из этих источников почитались жителями Константинополя как чудотворные. Один из самых известных – во Влахернском храме (названном так по принадлежности к местности – Влахерны), точнее, в сохранившейся небольшой его части. Храм был построен над источником в V веке и знаменит тем, что когда-то здесь хранились риза, головное покрывало и часть пояса Пресвятой Богородицы.

Построил храм император Лев Великий специально для хранения этих святынь. В 860 году риза Богородицы спасла Царьград от атаки славянских кораблей, появившихся в Босфоре под предводительством князя Аскольда. В честь этого события был установлен праздник Положения ризы – 2 июля.

Здесь же, во Влахернском храме, в 910 году произошло чудо Покрова Богородицы. Тогда Константинополь осаждали сарацины-мусульмане. 1 октября во время всенощного бдения юродивый Андрей и его ученик Епифаний увидел, идущую по воздуху Пресвятую Богородицу с ангелами и сонмом святых. Пресвятая Дева молилась за христиан, а затем распростерла Свой Покров над всеми молящимися в храме. Вскоре сарацинские войска отступили.

Правда, тот первый храм в XV веке сгорел, но на его месте построили новый. От Патриархата это недалеко – минут 20-25 прогулки через районы Балат и Айвансарай. В дверях храма вас встречает Янис – грек, служащий сторожем и экскурсоводом по храму, сама любезность и открытость для общения. Он охотно показывает икону Покрова в иконостасе (хотя праздник Покрова греки не отмечают, икона все же есть) и очень старую, плохо сохранившуюся икону Богородицы, писанную, по преданию, св. евангелистом Лукой. Купель над источником, судя по старинным литографиям, нисколько не изменилась. Разве что раньше святую воду из источника разливал специально приставленный монах, а теперь она бежит из кранов, вделанных в купель.

Распрощавшись с Янисом, отправимся к еще одному святому источнику Константинополя – Живоносному.

Живоносный Источник

Пузырьки с водой из Живоносного Источника в храме всегда в большом количестве

Недалеко от Константинополя с древних времен почитали один целебный источник. Византийский историк XIV века Никифор Каллист пересказывает предание о воине Льве, будущем императоре Льве Маркелле (V век), которому Сама Богородица указала на чудотворный источник и повелела построить на этом месте храм. Храм был построен и высоко чтился благодаря многочисленным чудесам, происходившим в нем. С Живоносным Источником связана и соответствующая иконография: Богородица с Младенцем на руках в купели, из которой изливаются струи воды. Ежегодно в Светлую пятницу к храму Живоносного Источника совершался крестный ход. В Россию же, по мнению исследователей, праздник иконы Божией Матери «Живоносный Источник» пришел приблизительно в XVI веке.

Храм Живоносного Источника находится в монастыре Балыклы, что в переводе с турецкого означает «красная рыбка». Есть народное предание, что рыбы, водившиеся когда-то в купели Живоносного Источника, были необычно красного цвета. Монастырь довольно далеко от Патриархата, за древними городскими стенами, построенными императором Феодосием II в V веке. Монастырские здания, которые сейчас стоят над источником, построены поздно – в XVIII-XX веках, а к самому источнику пускают редко: на Светлой седмице и в другие особые дни. Зато пузырьки с водой из Живоносного Источника стоят в большом количестве в притворе храма. Отсюда же, из притвора храма, можно попасть в небольшой внутренний дворик, в последние два века ставший местом упокоения константинопольских патриархов.

Из памятных христианам мест в Стамбуле есть еще и Студийский монастырь, игуменом которого был прп. Феодор Студит, и храм Иоанна Предтечи в Трулле, где в 691-92 годах проходил Пято-Шестой или Трулльский собор, и церковь св. мц. Ирины, где за триста лет до этого прошел Первый Вселенский собор. Но, увы, сейчас над всеми этими славными постройками высятся минареты…

Согласитесь, не каждый турист, приезжая в мусульманскую страну, задаётся целью посмотреть церкви. Не отрицаю и тот факт, что такие люди есть, а церкви в Стамбуле достойны внимания: греческие, армянские, итальянская, болгарская и даже русская собрались в списке ниже.

Церкви Стамбула — духовная сторона многогранного города

До 15 столетия Константинополь (или Царьград) был столицей Византии. После прихода в те места турок-сельджуков во главе с султаном Мехметом Фатихом последняя христианская святыня на Востоке перешла в руки мусульман. Произошло это в 1453 году. Предводитель турок, прозванный за свой подвиг Завоевателем, переименовал Константинополь в Стамбул, сделав город столицей империи Османов.

Большая часть православных соборов стала мусульманскими мечетями. И лишь немногие оставшиеся в Стамбуле храмы напоминают сейчас о христианском прошлом бывшей турецкой столицы.

Превращенные в мусульманские религиозные сооружения византийские соборы сегодня активно используются адептами ислама.

Из них выделяются мечети:

  • Мустафы-паши (в прошлом храм святого Андрея в Крисе);
  • Санджактара Хайреттина (бывший монастырь Гастрия);
  • Кефели-джамли (собор Святого Николая);
  • Каленжерхане (храм Богородицы Килиотиссы);
  • Фенари Иса (монастырь Липса рядом с церковью Святого Иоанно Предтечи).

В Стамбуле находятся сохранившиеся с древности источники. Археологи объясняют их наличие пролегающими под городом водоносными слоями. Эти места считаются историческими памятниками. Некоторые из них действующие, другие же давно заброшены.

В прошлом жители Царьграда считали источники волшебными, веря в их живительную силу. В современном Стамбуле особо выделяются две таких святыни.

название источника описание
Влахернский Находится в одноименной церкви, получившей название от места расположения — Влахерны. В построенном здесь в 5 столетии храме хранились пояс и головное покрывало Богородицы.

В начале 10 века, во время осады города сарацинами, в храме произошло явление Пресвятой Девы. Богоматерь произнесла молитву и распростерла над Царьградом Святой Покров. Вскоре враг был побежден.

Живоносящий Находится за пределами мегаполиса. В построенной на этом месте в 5 столетии церкви хранится икона Богоматери с младенцем на руках.

Каждый год здесь проходит крестный ход.

Источник известен своей чудотворной целебной силой.

Действующие церкви Стамбула

Большинство православных религиозных сооружений, находящихся в крупнейшем мегаполисе Турции, сохранились до наших дней. Часть их работает до сих пор, выполняя свою прямую «функцию».

Церковь Святой Троицы (Aya Triada Rum Ortodoks Kilisesi)

Здание размещается недалеко от Таксима, в квартале Бейоглу. Современное сооружение возведено в 1880 году на месте древнего византийского храма Святого Георгия.

Главная деталь постройки — две колокольни на фасаде. Из-за беспорядков, происходивших в городе в середине 20 века, церковь сильно пострадала, однако полностью восстановлена к 2003 г. Сейчас она считается самым большим действующим православным храмом.

Собор Святого Георгия (Aya Yorgi Patrikhane Kilisesi)

Религиозное сооружение, также известное под названием Патриарший храм Святого Георгия, расположен в районе Фенер. Главной святыней собора, наряду с многочисленными иконами, является часть иерусалимской колонны. Согласно преданию, к ней был прикован Иисус Христос во время бичевания.

Религиозная постройка, названная в честь великомученика Георгия Победоносца, с начала 17 столетия служит резиденцией Вселенского Патриарха.

Церковь Марии Монгольской (Meryem Ana Rum Ortodoks Kilisesi)

Единственная православная святыня, сохранившаяся в первозданном виде со времен Византийской Империи. Находится в районе Фенер, на возвышенности вблизи бухты Золотой Рог.

В храме никогда не было мусульманских богослужений. Там даже хранится письменное повеление султана Мехмета Второго, позволяющее проведение литургий на греческом языке. Внутренний интерьер здания украшен иконами. Богослужения проводятся дважды в год, на Успение (15 августа) и в Светлую Седмицу (вторник).

Болгарская церковь Святого Стефана (Bulgar Kilisesi)

Находящийся на побережье залива Золотой Рог храм является собственностью болгарской общины Стамбула. Названная в честь мученика Стефана православная святыня построена из чугуна. Внутреннее же убранство, включая иконостас, сделано руками русских мастеров. Литургии проводятся на болгарском языке.

Храм Живоносного Источника (Balıklı Meryem Ama Rum Manastırı)

Сооружение возведено в 5-6 столетии нашей эры. В 15 веке религиозная постройка подверглась разрушению, однако восстановлена в 1835 г. На территории храма находится целебный источник, по поверьям, избавляющий от болезней и исполняющий желания.

Место известно как Церковь:

  • Ключей;
  • Девы Марии;
  • Святого Источника;
  • Исполнения Желаний.

На территории этого волшебного места всегда много народу. Приходящие сюда люди верят в возможность быстрого выздоровления и исполнения надежд. Сотни тысяч людей прилетают сюда с разных континентов, для того, чтобы исполнить свои желания.

В этой церкви есть один необычный ритуал: прямо сразу, справа у входа нужно выбрать свой ключик и талисман (цены символические). Унести их с собой, хранить и никогда не переставать верить в невозможное.

Только есть условие: когда желания сбудутся-нужно приехать и вернуть свой талисман в церковь. Где бы вы ни были, как бы далеко не находились-вернуть.

Церкви-музеи в Стамбуле

Некоторые святыни православной религии, оставшиеся со времен Византии, больше не используются по прямому назначению. Учреждения превратились в музеи, открытые для посещения и доступные для проведения туристических экскурсий.

Мечеть Айя-София (Aya Sofia Cami)

Грандиозная константинопольская православная святыня — Собор Святой Софии — после завоевания Царьграда стала главной стамбульской мечетью. После падения Османской империи религиозное заведение приобрело статус музея. Произошло это в 1935 г.

Возвел храм византийский император Юстиниан в 530-х годах. До сооружения римского Собора Святого Петра константинопольская постройка считалась самым большим христианским храмом. Купол Софийского Собора равен 31 метру в диаметре. Высота здания составляет 55 м 60 см.

Достопримечательность открыта для посещений с 9 до 19 часов летом. Зимний режим работы — 9.00-17.00. Билет стоит 60 лир. Дети, не достигшие восьмилетнего возраста, входят в музей бесплатно.

Церковь Святой Ирины (Aya İrina)

Временем основания святыни считается 4 столетие. Возведено религиозное учреждение при императоре Константине Великом, первом правителе Византии. Предание гласит, что останки основателя помещены в саркофаг, находящийся в храме.

Сама Айя –Ирина ныне размещается на территории дворцового комплекса Топкапы, во времена Османской Империи служившего резиденцией султанов. В начале прошлого века сооружение стало музеем. В течение последних 40 лет там также проводятся музыкальные фестивали (раз в год).

Церковь работает ежедневно с 9 до 17 часов. Выходной — вторник.

Монастырь Хора (Hora Manastırı)

Православная святыня, на территории которой расположился храм Христа Спасителя в Полях. С середины 20 столетия (1948г) это место превратилось в достопримечательность, известную у туристов как музей Карие. После взятия Царьграда в 15 веке иконы, находившиеся в христианском святилище, были замазаны, а само учреждение превратилось в мечеть.

Возрождение Хоры произошло только после падения империи Османов. Желающие посетить музей и соприкоснуться с частью византийской истории могут сделать это ежедневно, с 9.00 до 17.00.

Мечеть Фетхие (Fethiye Cami)

Обращенная в мусульманскую святыню Церковь Богородицы Паммакаристы (т. е. Радующейся) является одним из крупнейших памятников византийской эпохи в Стамбуле. Главную ценность этого собора представляют многочисленные мозаики. В основном здании до сих пор действует мечеть. Южная часть постройки превращена в музей.

Правила посещения

Православные соборы турецкого мегаполиса, расположенного на берегах Босфора, составляют часть культурного наследия города. Побывать в этих местах рекомендуется всем приезжающим в Стамбул путешественникам.

Однако перед планированием визита нужно обратить внимание на требования, предъявляемые к посетителям религиозных учреждений:

  1. При входе в здание лучше выключить мобильные устройства.
  2. Следует избегать ярких кричащих нарядов. Лучше одеться как можно скромнее.
  3. Даже в жаркую погоду не рекомендуется заходить в храмы в чересчур открытых, платьях и топах, предназначенных для пляжного отдыха.
  4. Нельзя громко разговаривать и шумно выражать свои эмоции.

Правила посещения храмов лучше соблюдать не только при нанесении визита в действующие религиозные учреждения. Эти требования касаются и входа в места, ныне являющиеся музеями. Несмотря на то, что там не действуют строгие церковные уставы, одеваться и вести себя все же желательно соответственно месту и цели визита.

Крупнейший мегаполис Турции может похвастаться обилием исторических памятников, относящихся к христианской эпохе в истории города. Многие из сохранившихся православных храмов Стамбула работают и в настоящее время. Некоторые религиозные сооружения стали музеями, открытыми взору туристов.

Древние монументы христианской эпохи давно заняли почетное место в числе городских достопримечательностей. Их посещение станет ярким воспоминанием для каждого туриста, независимо от вероисповедания.

Безусловно, православных туристов интересуют церкви в Стамбуле. Их посещение позволяет прикоснуться к истокам русского христианства, почувствовать истинный дух и силу православной церкви.

Во времена Константинополя и Византии в городе были распахнуты двери великого множества церквей. Однако сразу после завоевания города османскими войсками, Мехмед II обращает церкви в Стамбуле в мечети. В эти горестные мгновения истории, церкви лишаются куполов, иконостасы разбиваются и сжигаются вместе с иконами. Церковная утварь и золоченые оклады икон разворовывается толпами османов, которым на три дня дано право грабить павший Константинополь. Поэтому на сегодня в Стамбуле осталось не так много памятников православия, а действующих православных церквей, католических храмов и соборов очень мало. Более того, они сильно разбросаны по городу и потребуется ни один день, что бы обойти все остатки православной веры в многомиллионном Стамбуле. Однако многие русские туристы специально посвящают отпуск для того, что бы посетить церкви Стамбула и прикоснуться к святым иконам и мощам, чья история ведется от Христа и его апостолов.

Автор Редакция рубрики «Религия» Обновлено: 11.10.2018 11:07 Опубликовано: 05.04.2012 17:54

Когда-то древний Константинополь был и центром цивилизации, и центром православия. Центром цивилизации современный Стамбул вполне можно назвать, но статус столицы мирового христианства давно ушел в историю. Сегодня действующие православные храмы в самом большом городе Турции можно пересчитать по пальцам, а русских церквей — всего-навсего три.

Прогулка по Стамбулу: русские церкви

Район Каракей не просто один из центральных, это еще и один из самых колоритных районов Стамбула. Вверх от залива Золотой Рог медленно поднимаются тесные улочки, а на берегу бурлит ресторанная жизнь. Уже в течение почти целого века для всякого русского, оказавшегося в Стамбуле больше, чем на пару ночей, район Каракей становится второй родиной. Здесь находится старый стамбульский порт, и именно сюда после революции 1917 года десятками тысяч приплывали корабли эмигрантов. Именно с Каракея начинался их трудный путь в новую жизнь. Но приживались в бывшем Константинополе немногие. Лишь единицы желали остаться в Стамбуле, малопривлекательном тогда для жизни городе.

Все три русских храма, которые сегодня существуют в Стамбуле, находятся именно тут. И это не случайно, ибо в Каракее было сконцентрировано почти все русскоговорящее население города. От морского порта и моста Галата до храма Святого Пантелеймона минут пять пути. Здесь проще простого увязнуть в лабиринтах маленьких, тесных проулков, среди магазинчиков, кабачков и парикмахерских.

Вход в здание, на шестом этаже которого находится храм Святого Пантелеймона

Мы нашли свой путь к храму, но только потому что знали адрес: если вы видите табличку с номером дома, который вы ищете, это еще не значит, что вы оказались перед воротами церкви. Храм Святого Пантелеймона находится на шестом, последнем этаже обычного старого жилого и весьма обшарпанного строения. Из окон выглядывают дети, которые хотят, чтобы мы их сфотографировали. А в холле здания сидит угрюмый турок, который категорически запретил снимать.

Если не знать деталей, то догадаться, что именно тут находится самый известный в Стамбуле русский храм, невозможно. Формально здание, в котором расположена церковь, принадлежит России, оно было построено для Церкви еще во времена Екатерины II. Однако жизнь тут возродилась только в последние десятилетия.

Армения, Грузия, Россия: под покровом Богородицы

«При нас, а я жила тут несколько лет, до 2006 года, церковь и обустраивалась. Все это стоило больших усилий. Тогда здесь служил отец Корнилий, и нам он рассказывал, что начинал с полной разрухи. Все помещения были ободраны, разрушены, — от храма мало, что сохранилось», — рассказывает нам Нина Щетинина, которая снимала комнату в доме-храме.

Сейчас все здесь выглядит более или менее достойно. Сама церковь на последнем этаже, ее купол салатового цвета виден издалека, но его невозможно разглядеть со стороны плотно застроенной улицы.

Отец Тимофей, настоятель храма Святого Пантелеймона

Настоятеля церкви отца Тимофея мы застали сразу после службы. Этого человека, служащего в храме уже больше десяти лет, знает и любит почти вся русская община Стамбула. Он пытается вспомнить наших общих знакомых, которые сколько-то лет назад посещали церковь.

«На службу приходит 150-200 человек, а в праздники собираются многие сотни», — рассказывает нам прихожанка храма с Украины. В это трудно поверить, потому что все внутреннее помещение церкви, как большая зала в квартире. Единовременно здесь могут находиться не больше 20-30 человек. Но именно вокруг храма Святого Пантелеймона сфокусирована вся жизнь русской общины Стамбула. Наша собеседница с Украины, но сюда ходят люди и из России, Молдовы, Белоруссии. «Очень много тех, кто постоянно живет в Стамбуле. Я например, замужем тут», — рассказывает она.

После развала Советского Союза Стамбул вновь, как и за 70 лет до этого, стал очень популярным маршрутом у граждан из многих стран бывшего СССР. Но только у них было большое отличие от предков, посещавших город в начале прошлого века: они приезжали в Стамбул и возвращались назад. Челночный бизнес процветал полтора десятилетия. Благодаря этому, в Стамбуле всегда можно найти человека, способного связать по-русски хоть пару слов. Но здесь, в Каракее, было время, когда в шумной толпе было больше русскоязычных, чем тюркоязычных. Для них открывались рестораны, магазины, они были ценными гостями. С этим громадным торговом потоком в Стамбул приехали и те, кому потом пришлось остаться тут надолго или даже навсегда. Именно в конце 90-х годов храм Святого Пантелеймона начал наполняться прихожанами.

Исламская толерантность: алавитов — в могилы!

Те времена минули. И на пахнущих жареной рыбой улицах Каракея теперь вновь слышна только турецкая речь, в порту больше не швартуются старые «посудины» из Украины, но официанты все еще пытаются убедить куда более редких теперь туристов из России посетить свои рестораны с названиями, дублированными на русский язык.

Но прихожане рассказывают нам, что жизнь здесь по-прежнему кипит. В Стамбуле много русских, хоть и разбросаны они теперь по всему городу. Место их встречи осталось тем же — храм Святого Пантелеймона.

Храм Святого Пантелеймона

Мы уже сказали, что церковь находится на шестом этаже. И никакого лифта — по старой лестнице придется подниматься пешком. Из помещения храма — выход на закрытый балкон, где продают книги и бесплатно предлагают юбки и платки посетительницам в джинсах (правила на входе строгие). А еще с балкона открывается отличная панорама на старые кварталы старого города. По бокам купола еще двух русских храмов — святого Илии Пророка и Андрея Первозванного. Их судьба складывается не так оптимистично. Храм Илии Пророка закрыт уже долгие годы. А в храме Андрея Первозванного служит престарелый, болеющий батюшка.

У храма Андрея Первозванного очень интересная история. Именно он до сих пор считается «эмигрантской» церковью. Храм начал функционировать в первой половине прошлого века, после эмигрантской волны. И по сей день именно сюда приходит давно убеленная сединами высокостатусная публика — князья, графы и другие титулованные особы.

Текст: Анастасия Коренькова
Фото: Евгений Горин, Андрей Сафонов, Юрий Кисель
Святыни Малой Азии: Стамбул
Диалог на паспортном контроле в Пулково:
– Цель посещения Стамбула?
– Паломничество.
– Какая вера? (недоумение в глазах сотрудницы ФСБ)
– Православная… (удивляюсь, в свою очередь, я)
– А что, там есть святыни?
– Так Византия же…
Примерно так же рассуждали многие знакомые: «Ну и зачем же ты летишь в Турцию, православная ты наша?» – иронизировали над одной паломницей коллеги. В их представлении мусульманская республика может быть интересна русскому человеку лишь сравнительно недорогим отдыхом на море, обильным питанием по системе «все включено» и возможностью сделать покупки. Более вдумчивые люди вспоминали о Византии и с сомнением спрашивали: неужели что-то уцелело, ведь с момента падения Константинополя прошло более пяти веков? Смутно представляли себе современную ситуацию и мы. И, честно говоря, откладывали благословленную настоятелем нашего Троицкого собора поездку к святыням Малой Азии почти два года. Но, в конце концов, решились на это паломничество. И уже в процессе подготовки путешествия начали осознавать, каким нужным и важным оно может стать. Ведь Малая Азия – продолжение Святой Земли. Это именно та территория, где в течение пятнадцати веков – с момента прихода апостолов до падения Восточной Римской империи, – шло становление и развитие христианства. Без отцов Семи Вселенских соборов, а также великих Каппадокийских богословов у нас не было бы ни Символа веры, ни Божественной литургии, ни почитания святых икон и мощей, ни многого-многого другого… Да и самой Православной веры, возможно, тоже, если бы не византийское духовенство, от простых монахов до епископов и патриархов, которое только и успевало «отбиваться» от многочисленных ересей и не сдававшего своих позиций язычества.
А уж что говорить о значении Царьграда для России. Только ленивый не иронизирует сейчас над словосочетанием «духовные скрепы». Но если абстрагироваться от штампов и политики, то невозможно не признать, что именно принесенное из Византии Православие дало нам государственность, нравственность, культуру… Да и сегодня Константинополь служит нам учителем: преподает горький урок того, как великий христианский город может потерять все, даже свое имя. Как это стало возможным, постоянно размышляли и мы, пребывая в майские дни 2015 года на турецкой земле.
Айя-София и монастырь Хора
Знакомство с городом начали прямо с Босфора. Прогуливаясь на катере по бухте Золотой Рог, мы любовались и удивлялись красивому гиганту, раскинувшему свои владения сразу в двух частях света: на этом берегу еще Европа, а на том – уже Азия… И такая «двойственность» – во всем облике Стамбула. С тонкими минаретами мечетей соседствуют небоскребы, с тележками лоточников – уличные тренажеры. Один квартал по-восточному неряшлив, а в соседнем – тюльпановые клумбы и причудливое вертикальное озеленение, какого и у нас-то не встретишь. Изумрудные морские воды рассекают десятки прогулочных теплоходов, рыболовецких суденышек… Наслаждаются великолепными панорамами пассажиры дорогих яхт. А ведь когда-то эти берега встречали торговцев, проделывавших опасный путь «из варяг в греки»; паломников, державших путь в Палестину. В конце концов, по-своему манил Босфор и разбойников-русичей, которых греки называли не иначе, как «злоубийственный народ, уничтожавший все на своем пути». Впрочем, если быть честными до конца, то не только своими богатствами притягивал Константинополь наших предков: они вовремя поняли, что его самое главное сокровище – православная вера.
А еще во время морской прогулки вспоминались тысячи российских офицеров, для которых именно с турецкой пристани начались горькие годы на чужбине после октябрьского переворота и Гражданской войны. С турецкого полуострова Галлиполи берет отсчет великое русское рассеяние по всему миру, остающееся болевой точкой для нашей страны и по сей день.
Городом тысячи минаретов обычно называют Каир. Но Стамбул ничем не уступает: куда ни глянь – везде минареты, многие из которых являются настоящими произведениями искусства
Самый большой город Турции (по неофициальным данным, в нем живут до 20 млн человек) пытается сохранить старину, но вместе с тем – динамично развиваться. Поэтому фраза из известного фильма «Стамбул – город контрастов» вполне актуальна
Над Босфором нависают десятки грандиозных мостов
Улов этих рыбаков через некоторое мгновение окажется в ресторане на побережье
Крепостные стены Константинополя – весьма интересный византийский объект Стамбула. Практически все они находятся в очень ветхом состоянии, но здесь ради туристов их отремонтировали
Многомилионный мегаполис, запомнившийся своими толпами и пробками, с воды выглядит аккуратно: турки стараются «держать марку»
Приехав из холодного весеннего Петербурга, мы грелись на солнце на верхней палубе и с замиранием сердца гадали, когда же покажется знаменитый Собор Святой Софии. Но каждый раз ошибались, принимая за Айю-Софию одну из похожих друг на друга мечетей. Но, наконец, наш гид показал: «Вот она!» Мы начали вглядываться туда, где в окружении четырех серых минаретов возвышался огромный розовый храм, до постройки Собора Святого Петра в Риме являвшийся самым большим христианским собором мира. Нет больше колокольни, а на куполе вместо креста находится полумесяц, но Собор все так же завораживает. Мы мысленно приветствовали Айю-Софию и предвкушали встречу с ней. Для меня лично этот храм был одной из целей поездки в Турцию.
Чтобы попасть в Собор Святой Софии, пришлось преодолеть препятствие в виде очереди, растянувшейся на сотню метров. По-моему, с ней не сравнятся даже традиционные толпы желающих попасть в Эрмитаж. Казалось, что представители всех народов мира решили посетить в этот день Софию: Европа, Азия, Африка… А время, между тем, поджимало: впереди был насыщенный событиями день. Каюсь, мы решили схитрить и сойти за туристов из Южной Кореи – раствориться в рядах их группы, которая уже была близка к турникетам. Разницу вроде бы никто не заметил , и вот мы уже пересекали двор-атриум и входили в Собор через самые парадные, Императорские, ворота, которыми пользовался только глава Восточной Римской Империи.
Сфотографировать очередь в Софию мы не успели (не до того было), но этот снимок в какой-то мере отражает то столпотворение, царящее на площади Султанахмет
Здание храма, конечно, видоизменилось за время османского владычества: турки сделали множество пристроек в соответствии с мусульманскими обычаями. Есть, например, гробницы нескольких султанов
Вот они, Императорские ворота. На мозаичной панели над ними изображены Христос, Богородица и Архангел Гавриил (в медальонах). Перед Господом в покаянной позе – император Лев VI, на которого была наложена епитимья за четвертый брак, не благословленный Церковью
Приблизим…
Проходим ворота и оказываемся в грандиозном, огромном храме. Впечатление, пожалуй, портят только строительные леса, но София ремонтируется постоянно, с самого момента строительства: слишком сложный объект, требующий постоянной охраны и заботы. Опять же, возраст
Как известно, столицу империи в город Византий в 330 году перенес святой равноапостольный Константин, назвав его Новым Римом. Константинополем город сначала прозвали неофициально. К слову, и Византией страну никто не именовал: слово вошло в оборот благодаря западным ученым уже после распада Восточной Римской империи. И жители страны, несмотря на то, что со временем перешли с латинского на греческий язык, называли себя римлянами, ромеями. Румами турки называют оставшихся и по сей день в Стамбуле греков.
Итак, император Константин, который сам крестился лишь перед смертью, стал покровителем первого Собора в честь Софии, Премудрости Божией, построенного в 337 году. Эта базилика была намного скромнее по размерам и не простояла и ста лет: погибла при пожаре, вспыхнувшем в ходе восстания (а их было немало в истории Константинополя). Первая София застала на своем веку еретиков-ариан, на два десятка лет завладевших ею, а также епископа Царьграда Григория Богослова, торжественно вошедшего в храм в 380 году после возвращения святыни ревнителям чистой веры.
Сгорела во время очередного народного бунта и вторая София. Этой базилике тоже было отведено около века. Нынешняя – уже третья по счету. Новый храм, по мысли императора Юстиниана I, должен был стать украшением столицы и свидетельствовать о мощи империи, которая переживала свой золотой век: в ее состав входили территории нынешних Италии, Греции, Египта, Армении, Палестины. И все провинции в буквальном смысле участвовали в строительстве Собора: разноцветный мрамор, золото, серебро и слоновую кость поставляли: Рим, Балканы, Африка… Собрались в столице и лучшие архитекторы империи. Работу доверили двум опытным специалистам: Исидоросу из Милета и Антемиосу из Трали. Последний предложил план в виде равностороннего креста. Храм построили всего за пять лет! 10 тысяч работников и 100 мастеров трудились, не покладая рук, а наблюдал за ходом строительства сам император, специально соорудивший поблизости себе особняк.
Открыли Собор к Рождеству Христову 537 года. В храм Юстиниан зашел вместе со святителем Миной, Патриархом Константинопольским. Император держал за руку главу Церкви. На богатой праздничной трапезе присутствовали короли из разных стран мира, приехавшие на церемонию с богатыми подарками.
София поражала своим великолепием. Вспомним хрестоматийные слова послов великого князя Владимира, сказанные ими после посещения Собора в десятом веке: «Не ведали где мы есть – на небе или на земле». Если и сегодня у входящего в этот храм захватывает дух – так он величествен и красив, – то что могли чувствовать на тот момент еще варвары-русичи, никогда не видевшие ничего подобного в своем лесном краю? Вспомним, что первые построенные на Руси храмы освящали именно в честь Софии, Премудрости Божией: Киевская София, Новгородская стали символами нашей родины.
По площади из петербургских храмов может сравниться с Софией, наверное, только Исаакиевский собор
916 лет Собор Святой Софии являлся Патриаршим храмом (пережив за это время захват арианами; период иконоборства, когда были уничтожены все изображения Господа и святых; разграбление латинями), 482 года – мечетью, а последние 80 лет находится в статусе музея. Впрочем, буквально на днях в Стамбуле митинговали мусульмане, требуя восстановить статус Софии как мечети
Резные украшения мраморных колонн впечатляют
Маленький фрагмент древней мозаики на куполах
Поднимаем голову вверх и видим: великолепный, чуть вытянутый, купол венчают суры из Корана
Ошеломленные, ходили по Софии и мы. Конечно, мы были готовы к тому, что храм сразу же после завоевания города османами в 1453 году стал мечетью, а в XX веке превратился в музей, и что здесь нельзя молиться – только смотреть. И все равно одна из наших паломниц не смола сдержать слез, увидев под куполом вместо лика Христа арабскую вязь, а вместо икон – восьмиметровые деревянные щиты с цитатами из Корана. Зрелище храма, в котором нет молитвы и не славится имя Божье, вызывало ощущение чего-то противоестественного. Но при всем при этом Господь не позволил полностью уничтожить память об Имени Своем: Матерь Божия по-прежнему взирает на приходящих в Софию, – мозаика над алтарем сохранена (благодаря тому, что османы не сбили ее, а заштукатурили). Не исчезли, к счастью, и несколько мозаик Христа, а также ангелов и византийских императоров и императриц: благочестивые правители любили изображать себя рядом с Господом и Его святыми.
Внимательно рассматриваем сохранившиеся мозаики…
…и, конечно, молимся — про себя, так как вслух запрещено
Господь даровал мне возможно бывать в разных православных храмах не только России, но и других стран мира, но я не покривлю душой, если скажу, что фресок и мозаик красивее, чем в бывшей Византии (в том числе, в Софии) я не встречала никогда. Пусть потускневшие, с утраченными фрагментами, они остались такими же прекрасными и духоносными. Кажется, что они сами по себе молитва, которая не прекращается даже тогда, когда мир лихорадит от великих потрясений.
Мозаика Богородицы с Младенцем над алтарем была выполнена в 857 году после периода иконоборчества. Прекрасен лик Пречистой, встречающей всех приходящих в Софию
Пожалуй, самая знаменитая мозаика Христа в этом храме. Здесь в центре находится Спаситель, а к Нему в молитвенных позах склоняются Богоматерь и Иоанн Креститель. Заштукатуренную фреску обнаружили во время ремонта 1934-1935 годов, когда Турецкая республика стала светским государством, а Айя-София – музеем
Здесь Богородица изображена вместе с императором Иоанном Комнином II и благочестивой царицей Ириной. Считается, что изображения правителей – лучшие образцы византийского портретного искусства
Архангел Михаил…
Над дверью южного входа изображена Богородица с Младенцем, а рядом – императоры Константин и Юстиниан, великие покровители Айя-Софии
Когда мы покинули Собор, то обменялись впечатлениями об увиденном. И оказалось, что у многих, независимо друг от друга, возникла ассоциация Айя-Софии с пленницей, которая, кажется, уже не верит в освобождение, но переносит свою участь с достоинством.
«Почему Господь попустил захвата такой святыни иноверцами? – рассуждала, выйдя из храма, одна из наших паломниц. – Мне кажется, что были нарушены какие-то важные духовные законы, которые привели к упадку и гибели христианской империи. А ведь история мира могла стать совсем другой, если бы не падение Константинополя…»
После таких слов вспомнился известный фильм архимандрита Тихона (Шевкунова) о закате Византии: публицистическая работа, рассказывающая о коррупции, нравственном разложении, охлаждении веры в империи в свое время наделала много шума. Очевидные аналогии с современной Россией и точка зрения видного церковного деятеля у многих тогда вызвали неприятие. Но при всей полемичности (и где-то даже провокационности) работы со многими тезисами настоятеля Сретенского монастыря нельзя не согласиться.
«Давайте не будем забывать, что первый разрушительный удар по Византии нанесли крестоносцы, вместо освободительного похода на Святую Землю взявшие курс на Константинополь и завоевавшие его в 1204 году, – напомнил другой мой спутник. – Жители стольного града с хоругвями и иконами вышли встречать западных братьев-христиан, а в результате не многие из них дожили до следующего дня. Добравшись до вожделенных сокровищ, рыцари вывозили тонны золота в Европу еще полвека спустя. От этого удара Византия так и не смогла оправиться. Поэтому османам уже не представляло особой сложности завоевать страну, к тому моменту сжавшую свои границы практически до пределов столицы».
И это, действительно, печальный, но признанный факт.
Рядом с Софией находится храм Святой Ирины. Именно здесь проходил Второй Вселенский Собор (381 г.), окончательно сформулировавший Символ веры (в частности, в текст молитвы были добавлены слова о Святом Духе). Сейчас там находится концертный зал, свободного посещения храма нет
За разговорами мы дошли до так называемой Малой Софии (церковь Сергия и Вакха), уменьшенной копии Юстиниановой базилики. Она стала своеобразной тренировкой архитекторов перед грандиозной стройкой. Сейчас действует как мечеть.
Малая София
Внутри. В вестибюле посетителям предлагают бесплатную литературу, в том числе, на русском, убеждающую, что единственная истинная религия – ислам
Без преувеличения, утешением этого дня для нас, паломников, стала церковь Христа Спасителя в Полях из ансамбля монастыря в Хоре – наиболее сохранившая свой первозданный вид византийская церковь в Стамбуле. Как и Айя-София, превращена в музей, однако исламской символики там нет.
Встречающий нас Спаситель
Храм стоит в стороне от наиболее популярных туристических маршрутов, поэтому в нем можно в более спокойной обстановке походить, поразглядывать фрески и мозаики – а они просто изумительные. Евангельские сцены, мозаики, изображающие Господа, Богородицу, святых, – все это хотелось рассмотреть до мельчайших подробностей, впитать и сохранить в своем сердце навсегда.
Каждый православный паломник в Стамбуле должен посетить монастырь Хора (время постройки – XIV век). Это такая же жемчужина, как Святая София
Лики святителей… В основном, это отцы Вселенских соборов и великие каппадокийцы. И, конечно, практически в каждом византийском храме были изображения Николая Чудотворца
Подходим к алтарю…
На полукуполе — фреска Воскресения Христова
А это еще одна примечательная роспись: Страшный суд
Очень интересный образ: Ангел держит в руках улитку-Вселенную
Вот такими противоречивыми получились наши первые турецкие впечатления. С одной стороны, огромная радость от прикосновения к истокам нашей веры, с другой стороны – глубокое сожаление о том, что мы потеряли…
Продолжение>>>>>.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *